关于中国葡萄酒文化的论文

《中外葡萄与葡萄酒》杂志创办于1976年，由中国酿酒工业协会和山东省酿酒葡萄科学研究所主办，为全国自然科学核心期刊，是中国惟一刊载葡萄与葡萄酒专业知识的科技期刊。创刊后在国家轻工业局、农业部和各葡萄酒厂的大力支持下，杂志面向生产、面向市场，为国家有关葡萄、葡萄酒行业政策的执行、质量标准的制定、行业信息的发表，为中国葡萄栽培技术的提高、酿酒工艺的改进、科学技术的普及和葡萄酒市场的繁荣做了大量卓有成效的工作。《中外葡萄与葡萄酒》杂志内容丰富、实用，杂志在知识经济中作为一种科技生产力，在葡萄和葡萄酒行业中的地位、知名度及作用是国内其它报刊不能相比和不可取代的。杂志为大16开本，国内外公开发行，与法国、意大利、美国、澳大利亚、新西兰等国家的部分葡萄、葡萄酒杂志都有交换和联系，杂志还与美国加州葡萄协会、法国食品协会、意大利对外贸易协会、德国葡萄酒中国信息中心先后建立了联系。杂志作为中国惟一的一份反映中外葡萄与葡萄酒行业发展的杂志，不仅代表了我国这一行业的现代水平，而且也是世界了解中国葡萄和葡萄酒的窗口，为国外厂商到中国投资，发展葡萄和葡萄酒事业，开拓中国葡萄酒市场起到新闻媒体的桥梁作用。它的经济效益和社会效益必将随着对外交流的扩大得以更加显著地发挥。《中外葡萄与葡萄酒》杂志编委会主任由中国酿酒协会理事长耿兆林担任,编委会副主任由张裕、长城、王朝、华夏、新天国际、华东等中国最著名的葡萄酿酒公司的总经理担任。编委会顾问和编委会委员全部是国内最著名的葡萄酒鉴赏和酿酒专家。他们不但已成为杂志权威论坛的撰稿人，同时也把自己的科学论文以及所掌握的市场信息快捷地提供给杂志，使杂志在国内的葡萄与葡萄酒行业内拥有了无可置疑的权威性。近年来杂志社的发展正在由做科研、做技术逐步延伸到做市场、做媒体，力争在2年的时间把《中外葡萄与葡萄酒（文化版）》做成在国内外唯一针对消费者且专注于宣传和推广葡萄酒的重要主流平面媒体，杂志社已于2009年2月15日推出第一期双月刊《中外葡萄与葡萄酒》的分刊暨《中外葡萄与葡萄酒（文化版）》。杂志社准备采用多种发行渠道将权威的葡萄酒消费杂志送到每个消费者手中。杂志宗旨是：用心将播葡萄酒文化送到每个消费者心中。《中外葡萄与葡萄酒（文化版）》相关读者人群分析：能够品味葡萄酒，鉴赏葡萄酒的人士，必定是社会中的中高端人群；这类人群的学历层次比较高，有较高的稳定薪酬，能够接受多种文化；也是我们社会的财富阶层、中坚力量。一般以企业领导人、公务员、高校教师、外资企业白领、企业高级人才等为住。《中外葡萄与葡萄酒（文化版）》发行渠道模式：一、邮政包销：与山东省邮政局签订包销合同确定杂志的基本发行数量以及覆盖面。二、全国征订：通过邮政全国征订，配合网站征订。三、销售回购：通过杂志的强势餐饮栏目，将红酒与酒店完美融合，介绍各地著名酒店（三星级以上），通过栏目合作将杂志出售给酒店，摆放在各个客房中，传达到位率100%。达到酒店与广告客户双赢的目的。四、复合营销发行：我们与民生银行、招商银行达成合作协议，将共享其vip高端客户资源，定期举行品酒活动，赠送会员杂志；同时我们与长城人寿保险公司达成战略合作协议，我们将通过其上万人的保险代理人将杂志送往其优质客户手中。五、摆放渠道：全省各大酒店（三星以上）、各地著名餐饮企业、写字楼、商务会所、酒吧、健身房等场所进行摆放。六、同时我们还将定人邮寄投放中央、省地市(县)各级党政领导、社会知名人士赠阅；省内外著名企业家、企业策划机构、著名公司驻山东分公司及各大城市专卖店赠阅；向北京、上海、广州、香港等地4A及大型广告公司赠阅；向随时申请想拥有《中外葡萄与葡萄酒（文化版）》的社会成功人士赠阅；山东驻外机构、办事处、各大高校、公务员群体、高档写字楼、各葡萄酒酒企业……

杂感 唐 · 鲍防汉家海内承平久，万国戎王皆稽首。天马常衔苜蓿花，胡人岁献葡萄酒。五月荔枝初破颜，朝离象郡夕函关。雁飞不到桂阳岭，马走先过林邑山。甘泉御果垂仙阁，日暮无人香自落。远物皆重近皆轻，鸡虽有德不如鹤。

Pinot Noir （黑皮诺） : 如果将赤霞珠比成红葡萄酒中的皇帝，黑比诺就是红葡萄酒中的宠妃。拥有梦幻般神奇魅力的黑比诺在我第一口尝试的时候就勾走了我的葡萄酒爱情的魂魄。每年，我都会徜徉在葡萄酒厂和酒店，在一瓶瓶黑比诺前面徘徊，不惜其昂贵的代价， 挑选我的葡萄酒情人。 黑比诺并不像赤霞珠那样能广泛地亲和世界各产区的气候，它是挑剔而且非常难以侍候的一个品种。种它可不容易！黑比诺对气候要求非常高，温度高的地方会使它成熟过快没有滋味，成长期雨多的地方容易使它腐烂，只有凉爽地带最适合。它的产量很小而且早熟，果皮像女孩子鲜嫩的面皮一样薄。光追求经济效益的果农最恨种它了，但是如果年份好，管理好，可以用它做出贡酒般的琼浆玉液，它可以呈现出红宝石般的色泽，柔滑的口感，丰富清甜的酒香。 黑比诺酒的颜色淡，单宁少，体态上要比赤霞珠轻巧、性感一些；它又是雅致的，含着淡淡的清甜味，是非常值得人的味蕾去探索的酒。用它做的酒在年轻时主要以红色水果香为主，比如勃艮地红酒带着樱桃和覆盆子气息，有着少女的清新。中年时期有着干草和煮熟的甜菜头的风味，犹如中年女人的成熟；陈年若干，有时带着隐约的动物和松露（ Truffe ）香，通常有甘草和中国香料的气味， 不乏美人垂暮的幽怨。 法国种植黑比诺最早的地方。新世界黑比诺的主要种植地在美国加州和澳大利亚。由于黑比诺喜欢凉爽的气候，所以加州的黑比诺葡萄园都集中在受到海雾影响的地带，比如俄罗斯河谷，俄勒冈州，加州的 Santa Barbara ，和海拔高的葡萄园（如 Santa Chalone 、 Calera 等地方）则能就非常明显，跟勃艮地需要陈放一段时间才能散发出来的果香不一样。加州黑比诺在年轻的时候通常有着红色水果、玫瑰花、红色李子、红色樱桃的香气，而成熟黑比诺有着烟熏味、香料、绿茶、菇子以及干树叶的气息，很适合配酱料重的肉类中国菜。 黑比诺是很贵族的一种红酒，细细品味便会发现它“贵”得有款有形、很有味道，慢慢的你会发现自己已经爱上它，离不开它了。 4 ） Merlot （梅乐）：在红葡萄酒中，赤霞珠如果是王，黑比诺是那魅惑的宠妃，梅乐就可以成为皇后了。它雍容大度，丰厚甘美，体态丰腴，温暖的口感和丰富多彩的果味如同皇后般有着高贵的修养和温润如玉的性格。 梅乐的祖籍在法国的波尔多。梅乐是早熟的一个品种，它们丹宁含量低，喝到嘴里有甘甜味，是来自葡萄本身的果甜味；它口味柔顺，好的梅乐经常有天鹅绒般柔软的质地。由于它的丹宁比赤霞珠要轻得多，所以很适合不喜欢刺激口味的消费者，很多初尝葡萄酒者， 特别是中国人，大部分人品尝后都会被它迷住。 梅乐果香确实相当迷人。通常葡萄成熟度好还可以在酒里闻到成熟的李子果和李子干的风味，成熟度不好的话酒里会带出青草气味。 梅乐并非太娇气的品种，所以世界不少葡萄酒产区都有种植，也是相当重要的葡萄品种。由于气候和土壤条件不同，各国葡萄酒的风味也不同，但是梅乐做的酒都有一个共同点，就是李子的香气。葡萄产量高低对品质的影响在梅鹿辄是最明显的，亩产量大酒就很稀薄，产量少酒质就好。 5) Syrah (or Shiraz 设拉子) 没有任何其他品种的红葡萄比Shiraz（设拉子）更具有独一无二的澳大利亚特色。只有澳大利亚本土才能出产这种带有桑椹和些许辛辣“野果”口感的 Shiraz 。世界上其他国家的酿酒师根本无法仿制这种风味。虽说它也是来自与法国 Rhône Valley ，1832 年被引种到澳大利亚，却在澳洲发扬光大。今天的澳洲每个葡萄酒的产区都出产不同风味的Shiraz 。 传统上 , 无论气候冷热 , Shiraz 多用于与 Cabernet Sauvignon 混合酿酒。近年来，由于 Viognier 种植面积的增长，越来越多的酿酒师把 Shiraz 和 Viognier 进行混合。这种混合酿就的葡萄酒带有香水般的芬芳和柔和的单宁气息，在新上市时喝来特别爽口。 6 ） Chinin Blac （白谢宁）：这种上等葡萄最早在法国的卢瓦尔谷地广泛栽种，目前在美国加里福尼亚、澳大利亚、南非和南美栽培得都很普遍。适合温和的海洋性气候及石灰和矽石土质，所产葡萄酒常有蜂蜜和花香，口味浓，酸度强。其干白酒和气泡酒品质不错，大多适合于年轻时饮用。 白谢宁葡萄酒是一种具有果味的葡萄酒，有的呈极度干性，有的稍甜，还有的甜度较高。品质最好的白谢宁酸度高、质地圆润，非同寻常，经陈酿色泽呈深深的金黄色。可存放 50 年甚至更长的时间。其酒香特别容易让人联想起鲜桃的香味，早摘葡萄酿制的白谢宁有一种淡淡的青草和药草的芳香

许多年前，我一直梦想着，某一个黄昏，在宁静的宾馆或者喧闹的酒吧，与一个人对面而坐，不需要说什么的心事，只要相互看着，红酒或者烈酒，完全取决于双方的喜好。这个场景需要两个不可或缺的前提，一个是女人，一个是酒。如若仅仅是个人，或者一堆滥饮和心猿意马的男性朋友，我相信，所有的心情和气氛便会由此变得不可救药。 在我的心目当中，女人与酒，两个截然相对的生命和物质。女人不仅仅是这个世界上唯一可以令男人感到轻松和慰藉的一个生命个体，并且有着催化、善意、塑造、充实和显出真实疼痛的奇妙神灵。四只眼睛，两张面孔，用心灵在对视中交流（尽管许多的眼神需要长时间的猜测）和联想（哪怕想起柔光之中的暖床），我都认为现实并且美妙，似乎还有着诗歌一样的灵魂芳香。在这样的氛围之中，我宁愿时间是倒流的，或者干脆停止，不断重复，像梦境一样，不掺加一丝现实尘埃……而许多年过去了，我的梦想似乎并没有实现，在成年的十年时光里面，多少俏丽娇媚的面孔闪过眼睑，多少脂粉和体香在瞬间飘忽，而真实的，属于心灵意义上的渴求仍旧没有很好地实现……这么一个极其浅薄的梦想，在无数个寂寞的夜晚，叫我看到了自己内心天空中的那些类似烟垢的惆怅。 仔细想起，饮酒地时候很多，大都是哥们一起，在酒店、酒吧或者其他什么地方，喧闹异常，每个人都亮开了嗓门，公鸡、乌鸦、狗、驴子和羊的声音搅和在一起，震得屋顶的尘土簌簌直落，很多的烟灰，酒气在每个人的嘴巴里面，浓重得像是走进了酿酒坊间。可惜当时嗅不到，回到家里或者宿舍，才从妻子和同事得埋怨中得知。这其实是一种自我放纵（有的时候，庸俗才可以得到真正的快乐）。也有几次和女孩子坐在一起，举杯不语，身体不动，自我感觉有着岩石一般的造型，这时候，我总以为很美，在自己的感觉里面，有一种古典的意味。但这只是开始的感觉，逐渐的，对面的女孩的身体和意志因了酒精的涌动，而变得娇纵和放荡，她们的眼睛像蛇一样，在我的肉体某处摩娑，撩拨着我的欲望。但我知道，她的失态或者失败的自控导致了我的失望，尽管她们的放纵让我感到了堕落的舒适和沉迷的张狂……我总是在想，在酒精和女人之间，我需要的仅仅是一种过程，两个人由液体的物质构筑的那份心灵的阳光一样的安静氛围。我知道，很多的直接之后往往是永不愈合的伤口，很多的放纵结束才觉出了自身的腐朽和生命意义的严重沦丧。 很多时候，我极其看重那种那些一个人独坐在某一角落的女孩，手执清酒，满目忧伤，目光在一朵花、一幅画甚至酒渍溜滑的地板上，只要是没有在某个人的身上，我都以为她是我心中最美的神灵。我总是心想：美女对面坐，能饮一杯否？我不想借着酒精的力量，由此而得到和猎取到一些什么。我只是想，坐在她的对面，一杯酒，一个眼神，长久的相对，太多的心事不必说出，太多的忧伤只在自己的心上。我们要求的只是眼睛的探询和深入，只是心灵的抚摸和碰撞。然后相视笑笑，不必握手，不要出声，就在这个地方，像体内逐渐稀释的酒精一样，慢慢消失，相互遗忘。