中国服饰史论文

入门的话黄能馥《中国服装史》可以选择 这里的我貌似也下载过几个关於古代服饰的，楼主可以一页一页查查，或者直接用网页的右上角搜索一下 恩……就这两个地方……已经让我文件夹里挤了不少关於古代服饰研究的书了，虽然我很少看……=。= ********************** 然后……放上《明代社会生活史类目初稿》服饰衣冠类 【服饰衣冠】 〖专书〗 中央工艺美术学院织染美术系，《永乐宫壁画服饰图案》，北京：人民美术出版社，一九八四年版。 王宇清，《中国服装史纲》，著者发行出版，一九八九年十月修订版。 王宇清，《中国服饰图录》，台北：世界地理出版社，一九八四年六月初版。 王宇清，《冕服服章之研究》，台北：中华丛书编审委员会，一九六六年十月初版。 王 岩，《万历帝后的衣橱－明定陵丝织集锦》，台北：东大图书公司，一九九五年三月初版。 王辅世，《中国民族服饰》，成都：四川人民出版社，一九八六年版。 江 冰，《中华服饰文化》，太原：山西人民出版社，一九九一年一版。 安 旭，《藏族服饰艺术》，天津：南开大学，一九八八年。 沈从文，《中国古代服饰研究》，台北：台湾商务印书馆，一九九三年台初版。 李应强，《中国服装色彩史论》，台北：南天书局，一九九三年九月一版一刷。 东北戏曲研究院研究室，《中国戏曲服装图案》，北京：人民美术出版社，一九五七年版。 林淑心，《衣锦行：中国服饰史相关之研究》，台北：国立历史博物馆，一九九五年六月。 高春明，《中国古代平民服装》，台北：台湾商务印书馆，一九九八年十一月一版一刷。 周 汛、高春明，《中国古代服饰大观》，四川：重庆出版社，一九九六年六月一版二刷。 周 汛、高春明，《中国古代服饰风俗》，台北：文津出版社，一九八九年九月台初版。 周 汛、高春明，《中国服饰五千年》，台北：美工图书社，一九八七年十月版。 周 汛、高春明，《中国传统服饰形制史》，台北：南天书局，一九九八年初版。 周 汛、高春明，《中国历代服饰》，上海：学林出版社，一九八四年四月一版一刷。 周 汛、高春明，《中国历代妇女妆饰》，台北：南天书局，一九八八年七月台一版一刷。 周 锋，《中国古代服装参考资料》，北京：燕山出版社，一九八七年版。 周锡保，《中国古代服饰史》，北京：中国戏剧出版社，一九八四年九月一版一刷。 袁杰英，《中国历史服饰史》，北京：高等教育出版社，一九九四年六月一版一刷。 黄能馥、陈娟娟，《中华服饰艺术源流》，北京：高等教育出版社，一九九四年七月一版一刷。 黄能馥、陈娟娟，《中国服装史》，北京：中国旅游出版社，一九九五年五月一版二刷。 韦荣慧主编，《中华民族服饰文化》，北京：纺织出版社，一九九二年版。 华 梅，《中国服装史》，天津：人民美术出版社，一九九一年八月一版二刷。 陈茂同，《中国历代衣冠服饰制》，湖北：新华出版社，一九九三年。 张惠兰、叶丽云，《中国服饰的传统、现在与未来》，新竹：清华大学艺术研究中心，一九九三年版。 赵 超，《华夏衣冠五千年》，台北：中华书局，一九九三年五月初版。 刘永华，《中国古代军戎服饰》，上海：古籍出版社，一九九五年一版。 骆 新，《衣冠沧桑：中国服装的文化观》，北京：农村读物出版社，一九九一年版。 戴钦祥等著，《中国古代服饰》，台北：台湾商务印书馆，一九九四年四月初版。 戴 争，《中国古代服饰简史》，台北：南天书局，一九九二年五月初版。 魏采萍，《吴地服饰文化》，北京：中央编译出版社，一九九五年一版。 龙田出版社编辑部，《中国古代服饰研究》，台北：龙田出版社，一九八一年版。 〖学位论文〗 何兆华，《中国传统丝织品上龙纹之设计与象徵意义研究初探》，台北．辅仁大学织品服装学研究所硕士论文，一九九四年。 金 成，《试论中韩古代服饰文化之关系：以冠帽的形制演变为例，兼谈两地出土之纺轮》，台北．台湾大学考古人类研究所硕士论文，一九九二年。 高辅霖，《明代百官服饰制度及其僭越与滥赏研究》，台北．辅仁大学织品服装学研究所硕士论文，一九九五年。 〖一般论文〗 王宇清，〈中国历代妇女服装之演变〉，《中央月刊》，八卷四期，一九七六年二月。 王宇清，〈弁服与深衣〉，《华冈博物馆馆刊》，四期，一九七七年三月。 王宇清，〈儒家学术思想对中国传统服饰制度的重大影响〉，《美育》，四五期，一九九四年三月。 王宇清，〈龙袍的历史渊源及其衍变〉，《东方杂志》，九卷一二期，一九七六年六月。 中 仙，〈中国服装探源〉，《文物杂志》，二期，一九九二年八月。 玉 仙，〈绚烂多姿的苗族服饰〉，《文物杂志》，九期，一九九三年四月。 江 冰，〈垂衣裳而天下治—帝王服饰的确立与演变〉，《九州学刊》，七卷一期，一九九六年一月。 沈从文，〈中国服装图案〉，《艺术家》，七九期，一九八一年十二月。 林淑心，〈从天水冰山录看明代染织业的发展〉，《国立历史博物馆馆刊》，二卷十期，一九九一年三月。 林淑心，〈综论满族服饰特色〉，《国立历史博物馆馆刊》，五卷一期，一九九五年四月。 林维民，〈论中华服饰的重带传统〉，《中国文化》，八期，一九九三年六月。 周绍泉，〈明代服饰探源〉，《史学月刊》，六期，一九九○年。 庄 申，〈女饰的装扮与服饰〉，《雄狮美术》，一三四期，一九八二年四月。 庄吉发，〈百官服饰〉，《故宫文物月刊》，三卷四期，一九八五年七月。 洪光明，〈刺绣精妙、色彩瑰丽的贵州少数民族服饰〉，《典藏艺术》，一三期，一九九三年一月。 胡 森，〈中国少数民族与服饰（一）：蒙古族〉，《今日生活》，一八八期，一九八二年五月。 胡 森，〈中国少数民族与服饰（二）：藏族〉，《今日生活》，一八九期，一九八二年六月。 胡 森，〈中国少数民族与服饰（三）：东干族〉，《今日生活》，一九○期，一九八二年七月。 胡 森，〈中国少数民族与服饰（四）：苗族、傜族、畲族〉，《今日生活》，一九一期，一九八二年八月。 胡 森，〈中国少数民族与服饰（五）：摆夷族、仲家族、黎族〉，《今日生活》，一九三期，一九八二年十月。 胡 森，〈中国少数民族与服饰（六）：僮族、洞族、仡老族〉，《今日生活》，一九六期，一九八三年五一月。 胡 森，〈中国少数民族与服饰（七）：满族、锡伯族、达呼尔族、赫哲族、鄂伦春族〉，《今日生活》，二○○期，一九八三年五月。 胡 森，〈中国少数民族与服饰（八）：塔吉克族、塔塔尔族、乌孜别克、柯尔克孜族〉，《今日生活》，一九七期，一九八三年二月。 胡 森，〈中国少数民族与服饰（九）：维吾尔族〉，《今日生活》，一九○期，一九八九年九月。 唐叔芬，〈客家传统服饰初探〉，《史联杂志》，一八期，一九九一年六月。 翁文纬，〈略谈中国服装上的花边图案（一）〉，《畅流》，四三卷二期，一九七一年三月。 翁文纬，〈略谈中国服装上的花边图案（二）〉，《畅流》，四三卷四期，一九七一年四月。 翁文纬，〈略谈中国服装上的花边图案（三）〉，《畅流》，四三卷五期，一九七一年四月。 叶立诚，〈中国传统服饰装饰图案之探讨〉，《实践学报》，二三期，一九九二年六月。 陈景林，〈光彩熠熠、千姿百态：西南归来谈苗族妇女服饰工艺〉，《今日生活》，二八○期，一九九○年一月。 陈景林，〈苗族服饰考察记〉，《现代美术》，四七期，一九九三年四月。 陈景林，〈贵州苗族服饰分析〉，《艺术家》，三三卷二期，一九九一年八月。 冯尔康，〈中国古代衣冠制度与习俗〉，《历史月刊》，七四期，一九九四年。 张知新，〈中国古代妇女服饰初探〉，《家政教育》，九卷五期，一九八五年一月。 张柏如，〈侗族服饰艺术探秘—服饰篇〉，《汉声》，七○期，一九九二年一月。 谢彬如，〈贵州少数民族服饰艺术〉，《民俗曲艺》，一○四期，一九九六年十一月。 苏莹辉，〈见於莫高、榆林二窟的少数民族服饰简介〉，《美育》，五五期，一九九五年一月

借鉴来的希望对你有帮助历代服饰文化及其社会背景朝代 服饰文化 社会背景先秦时期 秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右衽交领这种。基本沿袭战国时期。女服服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。同时，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。 秦时期的国家宗教祀典与商周时期的情况既有同，也有异；既有不变，也有变，总的倾向是宗教典礼趋向简约化。人类政治文明的历程，既是政治觉悟和政治思维不断提升的过程，也是政治典礼不断简化的过程，二者之间呈现出明显的反向运动。两汉时期 汉代衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。 汉是中国最强盛的封建王朝之一。汉武帝时代的中国，更是当时世界上最大、物产最丰富、国力最强盛的国家。两汉王朝后期的社会矛盾均异常激烈，各地起义暴乱不断。这个时代背景对汉文学的发展有极大影响。魏晋南北朝 魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。 魏晋南北朝时期是中国古代家具设计的重要转折点，其原因在于，魏晋南北朝是中国历史上思想发展的重要历史时期，也是继战国“百家争鸣”以后又一个思想解放的时代。随着儒家的衰微，新的人生价值观、生活观、社会伦理观不断产生，哲学也在不断发展。唐代 襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些。 唐代服饰文化的特点体现了和平时期各民族之间服饰文化的广泛交流。这种装束反映了唐人在服装上的大胆尝试，体现了人类追求形体美的思想意识，是女性思想解放在服装上的表现。宋代 宋朝汉族男子服饰服沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式。圆领式样，相比唐朝宋朝男服袖口变的宽大。宋朝汉族女服基本式样有两种：大襟右衽交领和对襟。 宋朝服饰特点的历史变化，从王朝初年的简朴到王朝末年的奢侈，一方面表明了社会经济的发展，另一方面也说明了统治阶级的日渐腐朽。元代 基本沿袭了唐朝服饰。男子都戴幞头着襕袍，襕袍的颜色，一律用绿色，似与当时的制度有关。幞头的两脚，微微下垂，可能在中间纳有“丝弦”，故有一些弹性，是晚唐五代通用的样式当时的妇女服饰以短襦及长裙为主，也有圆领袍衫。腰间一般都用绦带系束，余下部分下垂，形似两条飘带。披帛较唐代狭窄，但长度有明显增加，长度大约在三至四米之间。 元代是我国历史上最开放的时期，也是我们统一的多民族国家形成的重要时期。元代不过百年时间，然而剽悍、质朴的草原文化（游牧文化）与成熟、丰富的中原文化（农耕文化）的碰撞，具有独特的魅力，为中华民族的灿烂文化增添了许多新鲜的内容。明代 男子服式依然沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。女装相比男装要富于变化些。明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。 明朝初年，社会相对安定，洪武、永乐年间，除了原有的城市继续有所发展外，南北各地又出现了一批新的商业中心。到16世纪，明代的社会经济中资本主义因素有了进一步的发展。清代 清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等。其中一种为“马甲”或称“坎肩”，男女皆着。样式有大襟、对襟、琵琶襟等。还有一种马甲，四周镶边，在正胸钉一横排钮扣，共十三粒，俗称“一字襟”马甲，或称“十三太保”。 清王朝是以少数民族满族上层为主体而建立的封建统治机构，是封建君主专制王朝中的最后一个封建王朝,是中国悠久历史上的重要篇章，是承先启后、继往开来的巨大转折。这段历史为后代留下了极其丰富宝贵的遗产。至清代，传统经济达到顶峰，各生产部门技术水平空前提高，商业贸易颇为繁荣。