中华传统服饰论文2000字

中国服饰文化（第一卷），中国纺织出版社2001年2月版春节旧事，河北大学出版社2009年1月版裸露与遮盖：现代服饰观潮 陕西旅游出版社1998年版历代绝句精华鉴赏辞典（与人合作）陕西人民出版社1991年版古今作家名联选（编著） 三秦出版社1988年版 三秦古今名联（编著） 陕西旅游出版社1990年版 中国服饰文化， 中国纺织出版社2009年9月版 十一五国家级规划教材中国古代文学作品选译（与人合作） 三秦出版社1991年版理工科大学语文（与人合作） 陕西师范大学出版社1991年版 1．一个有深度的文学形象 延河4作品与争鸣（京）12转载2．诗韵说略 延安大学学报23． 深挚淡远 自成一格 小说评论34．七言古诗与瞬时记忆 　陕西青年报1987．4．225．文采本色各千秋 当代戏剧36． 联语起源说略 陕西日报117． 艾青与《圣经》 延安大学学报18． 浅谈《樱桃园》的诗意特征 艺术界29．人生滋味的咀嚼与唱叹 小说评论610．审美勘探：散文家李若冰的荒野情结 地火1993．311．通会之际 人书俱老——陈忠实《白鹿原》阅读札记文苑1993．4;新潮时报1993．8．2212．桑榆未晚　为霞满天──论老年服饰 中国服饰文化613．孔子与服饰　 饰（北京服装学院学报艺术版）1997．114．魏晋风度与服饰　 饰（北京服装学院学报）1997．圆点与方格；永恒的图案　 服饰文化1998．1016．混沌世界　五彩迷离──中华服色的远古演进 服装科技（京）1999．117．衣与人体的和谐　 中国纺织美术1999．318．时尚内衣的文化观照　 中国纺织美术1999．319．服饰两极摆荡规律谈 　 　江苏纺织1999．寻觅流行色之源 黄河2000．221．中国传统服饰图案论 中国纺织美术2000．1-2(连载)22．裸裎艺术的文化渊源 中国纺织美术2000．123．大学生着装心理分析 中国纺织美术2000．224．生命的写意　自由的赞歌──比基尼泳装问世54周年中国纺织美术2000．225．中华远古服色的演化（上）《中国纺织美术》2000．326．中华远古服色的演化（下）《中国纺织美术》2000．427．朝鲜白服色文化渊源考　 服装科技（京）2000．928．黑板黑的流行预言　 中国纺织美术2000．实用理性的服饰观—墨韩的服饰论研究之一 西安工程科技学院学报从汉唐中日文化交流史看中国服饰对日本服饰的影响(两人合作,第一作者)西安工程科技学报 431．从具象到抽象的演化轨迹：对陕北等地汉画像石一种抽象图纹的文化追溯艺术百家2003．3古代文明研究通讯（北京大学）NO．2032．论关中地区棱格窗花的文化渊源 西安工程科技学院学报2004．433．化妆意象论 （两人合作,第二作者），西安工程科技学院学报2004．434．服饰文化历程管窥西安工程科技学院学报2006．335．论芭比娃娃与布娃娃的文化意蕴西北方言与民俗研究论丛//中国社会科学出版社服饰图腾起源论 神话中原// 大象出版社他山之石 可以攻玉——借助考古与语言学等学术成果，推进非物质文化遗产保护工作的思考咸阳师范学报2008．冬至年节的集体记忆　西安晚报12．21 1．理工科院校应普及语文课 高教研究（西安）1989．22．联系实际 探求规律 提高教学艺术 理工科研究（西安）1992．23．高等教育改革的重大举措　 纺织教育（天津）1997．24．人文教育素质论　 　 　 纺织教育（天津）1998．2 1．中国服饰文化基础理论系统研究教育部2010年人文社科项目，独立承担2．纺织高校人文素质教育研究及其实践国家纺织局1998年重点项目，负责人之一，2000年完成文化视界中的服饰研究省教委基金项目，独立完成2000年，中国服饰文化系统研究陕西省教委1999年专项基金研究课题，独立完成中西服饰文化比较研究02JK003陕西省教育厅2002年专项基金课题；项目负责人当代礼仪服饰研究 1．纺织高校人文素质教育研究（项目，主持人之一）1999年获西北纺织学院优秀教学成果一等奖2000年获国家纺织局纺织高校优秀教学研究成果三等奖2．“温故而知新：中国服饰文化基础研究”(项目，独立完成，下同)获省教育厅2003年“陕西省人文社会科学研究优秀成果”一等奖独立完成3．中国服饰文化（专著）2004年西安工程科技学院第四届优秀教材一等奖2008年陕西省民间文艺“山花奖”学术著作一等奖4．裸露与遮盖：现代服饰观潮（专著）2005年获陕西省高等院校人文社科优秀成果三等奖；5．文化视界中的服饰研究（项目，）陕西省教育厅2000年陕西省高校人文社科优秀成果三等奖6．朝鲜白服色的文化渊源（论文）陕西省文联陕西省2000年最佳文艺评论奖；7．中华远古服色的演进（论文）陕西省文联陕西省2001年优秀文艺评论奖；8．艾青与圣经（论文）陕西写作学会1994年优秀研究论文二等奖西安文联1999年文艺创作奖9．西北纺院青年教师教学比赛一等奖（第一名；1992年）

中国服饰如同中国文化，是各民族互相渗透及影响而生成的。汉唐以来，尤其是近代以后，大量吸纳与融化了世界各民族外来文化的优秀结晶，才得以演化成整体的所谓中国以汉族为主体的服饰文化。　　服饰文化　　服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。人类社会经过蒙昧、野蛮到文明时代，缓缓地行进了几十万年。我们的祖先在与猿猴相揖别以后，批着兽皮与树叶，在风雨中徘徊了难以计数的岁月，终于艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，创造出一个物质文明。然而，追求美是人的天性，衣冠于人，如金装在佛，其作用不仅在遮身暖体，更具有美化的功能。几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都沉淀于服饰之中，构筑成了服饰文化精神文明内涵。　　美国人类学家英菲有论断：“一个文化项目是外来渗透的结果，还是自然独立发明的产物，这个问题对于那些注重历史遗产的人来说是非常关键的，对于那些运用比较研究方法的人来说也是很重要的。我们可以肯定地说，在所有文化中，百分之九十以上的内容，最先都是以文化渗透的形式出现的。”要了解中国服饰那多样的款式、独特的风采、鲜明的色泽和精湛的工艺，首要的课题就应该浅知一点中华民族博大深邃的服饰文化发展轨迹，这样才能通过浏览，去着意开开掘中华服饰文化的底蕴。　　新中国建立后的考古学和古人类学的成就，已经把服饰文化的源流，科学地上溯到原始社会旧石器时代晚期的山顶洞人阶段。在此以前更遥远的时间，人类开始用捕猎所获的兽皮来掩盖保护身体和保暖。夏天则拣取树叶遮掩阳光免受炎热。这标志着人类刚脱离了动物境界，原始服饰出现的雏形。而山顶洞人遗存中发现的利用缝纫加工为特征的服饰文化。这时候的衣饰已不再是简单的利用自然材料，而演变成合乎人类生活需要的构造，开创了中华民族服饰文化的先河。　　编辑本段中国服饰文化简史　　我国服饰文化的历史源流，若从古典中寻找，总会将其归结于三皇五帝。如战国人所撰吕览和世本记述，黄帝时“胡曹作衣”；或说：“伯余、黄帝制衣裳。”这个时代，从考古发掘的文化遗存对照，应该是在距今五六千年前的原始社会的母系氏族公社的繁荣时期。这个时期内出土的实物有纺轮、骨针、纲坠等，又出土有纺织物的残片。我国中原甘肃出土的彩陶上的陶绘，已将上衣下裳相连的形制生动而又形象地描绘出来了。　　殷商时期　　殷商时期社会生产力额定发展，在物质上又有许多物质文明的局措。从甲骨文中可见的象形文字就有桑、茧、帛等字样，可证明农业在当时的发展。又从出土的商代武器铜钺上存有雷纹的绢痕和丝织物残片等，可见那时的工艺水平的高超和精湛。殷商甲骨文中，可见王、臣、牧、奴、夷及王令等，衣冠服饰随着生产力发展和社会分工，开始打上了时代烙印，成了统治阶级“昭名兮、辨等威”的工具。尊卑贵贱的生产关系，促使服饰也开始形成其固有的制度。　　周代　　周代是中国冠服制度逐渐完善的时期。这时候，有关服饰的文字记载十分多见。青铜器铭文中，有关服饰的记载和“虎冕练里”（毛公鼎）、“女裘宝殿”（周、伯蔡文簋）等。随着等级制的产生，上下尊卑的区分，各种礼仪也应运而生。反映在服饰上，有祭礼服、朝会服、从戎服、吊丧服、婚礼服。这些服饰适应了天子与庶民，甚至被沿用于商周以来的二千年封建社会之中。　　春秋战国时期　　春秋战国时期各国间不全遵周制度。七国崛起，各自独立。其中除秦国因处西陲，与其它六国有差异外，其它六国均因各诸侯的爱好和奢侈，以及当时兴起的百家争鸣之风，在服饰上也各显风采。春申君的三千食客中的上客均着珠履；平原君后宫百数。卫王宫的卫士穿黑色戎衣；儒者的缛服长裙褒袖、方履等等。汉初服饰，与民无禁。西汉虽有天子所服第八诏令的服饰制度，但也不甚明白，大抵以四季节气而为服色之别，如春青、夏赤、秋黄、冬皂。汉代妇女的日常之服，则为上衣下裙。　　魏晋南北朝　　魏晋南北朝 以来，由于北方各族入主中原，将北方民族的服饰带到了这一地区。同时，大量民族服饰文化也影响和同化了北方民族的服饰。妇女的日常衣服仍以上身着襦、衫，下身穿裙子。襦、裙也可作为礼服之内的衬衣衫。　　隋唐　　隋统一全国，重新厘定汉族的服饰制度，然而也难以摆脱其由北向南统一而带来北族服饰形制的影响。只是到了唐代帝国的建立，才以其长时间的统治，加上其强盛的国力，令其服饰制度上承历代制度，下启后世冠服制度之经道，同其社会一样，呈现出繁荣景象。唐人与西北各民族的交往频繁，各民族同唐人杂居内地的也很多，因此，唐人穿胡服的装束常会在该时代的文物中见到。隋唐时妇女的日常服饰是衫、袄、裙，多见是上身着襦、袄、衫，而下身束裙子。裙子以红色最流行，其次是紫、黄、绿色。唐代妇女的鞋子多将鞋头作凤形，尺码同男子相似。宫人侍左右者均着红棉靴，歌舞者也都着靴。妇女的日常服饰名目繁多，有如袄、衫、袍、腰巾、抹胸、裙、裤、膝裤、袜、鞋靴等等。　　宋　　宋代北方大片土地沦为女真族贵族统治领地，服饰文化也因其政治和经济因素而发生交互影响。续资治通鉴记载：“临安府风俗，自十数年来，服饰乱常，习为边装……”可见南宋京都也尚北服。宋代妇女的日常服饰，大多上身穿袄、襦、衫、背子、半臂，下身束裙子、裤。其面料为罗、纱、锦、绫、绢。尤其是裙子颇具风格，其质地多见罗纱，颜色中以石榴花的红色最注目。褶裥裙也是当时裙子中有特点的一种，有六幅、八幅、十二幅不等，贵族妇女着裙的褶裥更多。　　元　　元代是蒙古族入关统治中原的时代。其服饰既袭汉制，又推行其本族制度。元朝初建，也曾令在京士庶须剃发为蒙古族装束。蒙古族的衣冠，以头带帽笠为主，男子多带耳环。然至元大德年间以后。蒙、汉间的士人之服也就各从其便了。妇女服饰，富贵者多以貂鼠为衣，带皮帽。一般则用羊皮和毳毡作衣冠材料。当时的袍式宽大而长，常作礼服之用。元末，因贵族人家以高丽男子女子的装束为美，又流行起衣服、靴、帽仿高丽式样。　　明　　朱元璋推翻元朝，建立大明帝国后，先是禁胡服、胡语、胡姓，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制。明朝的皇帝冠服、文武百姓服饰、内臣服饰，其样式、等级、穿着礼仪真可谓繁缛。就连日常服饰，也有明文规定，如崇祯年间，皇帝命其太子、王子易服青布棉袄，紫花布衣，白布裤、蓝布裙，白布袜、青布鞋，戴皂布巾，装扮成老百姓样子出面活动，然也印证了当时平民百姓的衣饰。明代妇女服饰规定民间妇女只能用紫色，不能用金绣。袍衫只能用紫绿、桃红及浅淡色，不能用大红、鸦青、黄色。带则用蓝绢布。明代的衣衫已出现用钮扣的样式。明代妇女的鞋式仍为凤头加绣或缀珠。宫人则着刺上小金花的云样鞋。　　清　　崇德三年（公元1638年）曾下令：“有效他国（指汉族）衣冠束发裹足者，重治其罪。”清代又实行逼令剃发易服，按满族的习俗制度实行剃发改服。服饰制度坚守旧制，尤其在男子服饰上，保持满族特点而延续极长的时期。尽管清代三令五申废除明代服饰，然其官服上的补子仍采用了明朝的样制。命妇冠上所缀的金凤、金翟也仍承前制。清代的官服等级 差别主要反映在冠上的顶子、花翎和补服上所绣的禽鸟和兽类。若排列名次可从皇帝开始，依上而下有皇太子、皇子、亲王、奉恩将军、公主、驸马等皇族宗室戚属。异姓封爵的有公、候、伯、子、男、文武一品至九品官员，未入流的品官，以及进士、举人、贡生、监生、外郎蓍老、从耕农官。此外还有一等、二等、三等蓝领侍卫、侍臣等等，其官服均有严格区别。　　清代男子的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙后期雍政时期最为流行。妇女服饰在清代可谓满、汉族服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式及品种至清代也越来越多样，如背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜……，层出不穷。　　近代　　1840年以后进入近代，西洋文化侵透着中国本土文化，许多沿海大城市，尤其是上海这样的大都会，因华洋杂居，得西方风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。早期，服装式样变异甚少，民间仍然是长袍马褂为男子服饰；女子则上袄下裙。之后，商业贸易日渐昌盛，洋货大量倾入，羽纱、呢绒、洋绸、花布等充斥市场，使传统的服饰穿着有所变动。外国衣料因价廉渐为人所欢迎，费工费时，工艺考究的滚、镶、嵌、绣等传统手工艺渐渐为衰落，西方缝纫方式开始流行起来。尤其是女性的时装，由于缝纫精制、款式合乎时代潮流，影响尤大。风行于二十世纪二十年代的旗袍，脱胎于清代满族妇女服装，是由汉族妇女在穿着中吸收西洋服装样式不断改进而定型的。当时尚无专业服装研究中心，服装式样的变化经过千家万户，在时代风尚的影响下不断变化。从20世纪20年代至四十年代末，中国旗袍风行了二十多年，款式几经变化，如领子的高低、袖子的短长、开衩的高低，使旗袍彻底摆脱了老式样，改变了中国妇女长期以来束胸驼背的旧貌，让女性体态与曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚，为女性解放立了大功。青布旗袍最为当时的女学生所欢迎，一时不胫而走，全国仿效，几乎成了二十年代后期中国新女性的典型装扮。值得一提的是，当时作为领导服装潮流的十里洋场中摩登女郎、交际名媛、影剧明星等，在旗袍式样上的标新立意，也促进了它的发展，其中如交际花唐英等人，最早在上海创办的云裳时装公司便是。自30年代起，旗袍几乎成了中国妇女的标准服装，民间妇女、学生、工人、达官显贵的太太，无不穿着。旗袍甚至成了交际场合和外交活动的礼服。后来，旗袍还传至国外，为他国女子效仿穿着。

方领 圆袖是汉族服饰的特代， 代表天圆地方，